Tiefgründe online kaufen

Eine Wand sieht trocken und fertig aus, trotzdem saugt sie wie ein Schwamm. Die erste Rolle Farbe verschwindet, die zweite deckt fleckig, und die Tapete löst sich an den Nähten. Meistens fehlt dann nur ein Schritt: der Tiefgrund.

Tiefgrund ist eine dünnflüssige Grundierung, die tief in saugende Untergründe einzieht. Sie verfestigt die Oberfläche und sorgt dafür, dass die Wand überall gleich stark saugt. Weil es viele Varianten gibt, zeigt dir diese Seite, wie du den Untergrund einschätzt und welcher Tiefgrund dazu passt. Danach weißt du auch, wie viel du bestellen musst.

Was ein Tiefgrund macht

Ein Tiefgrund hat drei Aufgaben, und du brauchst sie je nach Wand in unterschiedlichem Maß.

• Saugfähigkeit angleichen. Gipskarton, Putz und Spachtelstellen saugen unterschiedlich. Ohne Tiefgrund trocknet die Farbe an manchen Stellen schneller und wirkt dort matter.
• Untergrund verfestigen. Leicht sandende oder staubende Flächen werden stabiler. Das ist wichtig, weil jede Beschichtung nur so fest hält wie ihr Untergrund.
• Farbe und Kleister sparen. Weil die Wand nichts mehr unkontrolliert aufsaugt, bleibt mehr Farbe an der Oberfläche. Auch Tapetenkleister trocknet nicht mehr zu schnell weg.

Was ein Tiefgrund nicht kann: eine Wand abdichten, Schimmel stoppen oder einen losen Altanstrich festkleben. Dafür brauchst du andere Produkte, und bei Schimmel zuerst die Ursache.

Wann du einen Tiefgrund brauchst

Grundiere in diesen Fällen:

• Auf neuem Putz, Gipsputz, Gipskarton oder Gipsfaserplatten
• Auf Kalksandstein, Ziegel, Porenbeton und saugendem Beton
• Auf verspachtelten Flächen, vor allem bei vielen Ausbesserungen
• Auf matten, leicht sandenden Altanstrichen
• Vor dem Tapezieren, wenn die Wand stark saugt

Auf einer intakten, bereits gestrichenen Wand in ähnlicher Farbe kannst du meist ohne Tiefgrund streichen. Auf glatten, nicht saugenden Flächen wie Fliesen, Lack oder glattem Beton nützt er nichts, weil nichts einziehen kann. Dort brauchst du einen Haftgrund.

Den Untergrund prüfen, bevor du bestellst

Drei einfache Tests klären in wenigen Minuten, was die Wand braucht.

1. Wassertest. Gib einige Tropfen Wasser auf die Fläche. Ziehen sie sofort ein und hinterlassen einen dunklen Fleck, saugt der Untergrund stark. Dann ist ein Tiefgrund richtig. Perlt das Wasser ab, brauchst du eher Haftgrund.
2. Wischtest. Streiche mit der trockenen Hand über die Wand. Bleibt feines Pulver hängen, sandet oder kreidet die Fläche und muss verfestigt werden.
3. Kratztest. Fahre mit einer Münze über den Putz. Bröselt er, ist er zu weich. Löst sich ein Altanstrich in Schollen, gehört er vor jeder Grundierung herunter.

Mach die Tests an mehreren Stellen. Besonders bei Spachtelflächen und Fugen im Gipskarton unterscheidet sich die Saugfähigkeit oft deutlich vom Rest.

Welcher Tiefgrund zu welchem Untergrund passt

Untergrund	Worauf es ankommt
Gipskarton, Gipsputz	Normaler Tiefgrund, gleicht Fugen und Platten an
Kalk- und Zementputz	Gut durchgetrocknet, Tiefgrund oder Variante für mineralische Flächen
Kalksandstein, Ziegel, Porenbeton	Stark saugend, Tiefgrund oft zweimal auftragen
Sandende oder kreidende Fläche	Tiefgrund mit stärkerer Verfestigung
Matter, leicht saugender Altanstrich	Normaler Tiefgrund, vorher reinigen
Tapetenreste, Kleisterreste	Erst entfernen, dann grundieren

Gipskarton und Spachtelstellen

Hier zeichnen sich Fugen und Ausbesserungen später als helle oder dunkle Streifen ab, wenn du nicht grundierst. Schleife die Spachtelstellen glatt, entstaube die Fläche gründlich und trage dann den Tiefgrund gleichmäßig auf.

Neuer Putz

Frischer Putz muss durchgehärtet und trocken sein. Wie lange das dauert, hängt von Putzart, Schichtdicke und Wetter ab. Grundierst du zu früh, schließt du Restfeuchte ein, und später können Blasen oder Flecken entstehen. Bei frischem mineralischem Putz hilft zusätzlich eine Grundierfarbe mit Alkalibremse.

Stark saugende Mauerwerksflächen

Kalksandstein, Ziegel und Porenbeton nehmen enorm viel auf. Rechne mit einem höheren Verbrauch oder einem zweiten Anstrich nach der Trocknung. Der Untergrund ist ausreichend gesättigt, wenn die Fläche nach dem Auftrag leicht glänzt und nicht sofort wieder matt wird.

Die Varianten beim Kauf unterscheiden

Tiefgrund ist nicht gleich Tiefgrund. Diese vier Merkmale entscheiden, welcher zu deinem Projekt passt.

Wasserbasiert oder lösemittelhaltig

Für Wohnräume nimmst du in aller Regel einen wasserbasierten Tiefgrund. Er ist geruchsarm, lässt sich mit Wasser reinigen und kommt ohne starke Dämpfe aus. Lösemittelhaltige Tiefgründe haben ihren Platz bei sehr schwierigen Untergründen und vor allem im gewerblichen Bereich. Sie riechen stark und brauchen gute Belüftung. Ob ein Produkt für den Innenraum zugelassen ist, steht im technischen Merkblatt.

Lebt jemand mit Allergien im Haushalt oder grundierst du ein Kinderzimmer, achte auf Angaben wie lösemittelfrei, konservierungsmittelfrei oder emissionsarm.

Gebrauchsfertig oder Konzentrat

Gebrauchsfertiger Tiefgrund kommt direkt aus dem Eimer an die Wand. Das ist bequem und verhindert Mischfehler. Ein Grundierkonzentrat verdünnst du mit Wasser. Du stellst die Mischung auf die Saugfähigkeit ein und brauchst weniger Gebinde, weil aus einem Liter mehrere Liter Ansatz werden. Das lohnt sich bei größeren Flächen. Das Mischverhältnis legt immer der Hersteller fest, rate nicht.

Transparent oder pigmentiert

Die meisten Tiefgründe sind farblos bis milchig und trocknen transparent. Du siehst also nicht, wo du schon warst. Streiche deshalb in einer Richtung und beleuchte die Wand schräg, dann erkennst du Lücken am Glanz. Pigmentierte Grundierungen decken zusätzlich leicht ab. Sie gehören zu den Grundierfarben.

Zusatzeigenschaften

Einige Tiefgründe sind speziell eingestellt. Spezialvarianten verfestigen stark sandende Flächen, andere sind für Tapeten freigegeben oder für mineralische Untergründe vor Silikatfarbe gedacht. Dafür gibt es die Silikat-Grundierungen. Lies im Datenblatt, auf welche Folgebeschichtung das Produkt abgestimmt ist.

Innen oder außen

Viele Tiefgründe sind nur für innen gedacht. Fassaden sind Wetter, Frost und Algenbefall ausgesetzt, dafür gibt es eigene Grundierungen. Umgekehrt gehört ein Fassadenprodukt nicht in den Wohnraum, auch wenn es technisch funktionieren würde. Prüfe die Freigabe für deinen Einsatzbereich, bevor du bestellst.

Bei einer gedämmten Fassade, also einem Wärmedämmverbundsystem, kommt es auf das Zusammenspiel von Grundierung, Putz und Farbe an. Hier sollte jeder Schritt zum System passen.

Fußboden ist ein anderes Thema

Tiefgrund für Wand und Decke eignet sich nicht für jeden Boden. Estrich vor Spachtelmasse oder Bodenbelag braucht eine eigene Grundierung, die auf den Aufbau abgestimmt ist. Die findest du unter Boden Grundierungen. Entscheidend ist, was danach auf den Boden kommt: Spachtelmasse, Kleber oder ein schwimmend verlegter Belag.

Wie viel Tiefgrund du brauchst

Der Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit ab. Als Richtwert gelten bei normal saugendem Untergrund etwa 100 bis 150 Milliliter pro Quadratmeter, bei rohem, stark saugendem Putz bis etwa 250 Milliliter. Die genaue Angabe findest du im Datenblatt.

So rechnest du es durch:

1. Wandfläche berechnen: Raumumfang mal Raumhöhe.
2. Fenster- und Türflächen abziehen.
3. Decke dazuzählen, falls du sie auch grundierst.
4. Alles mit dem Verbrauch pro Quadratmeter multiplizieren.
5. Rund zehn Prozent Reserve addieren.

Ein Beispiel: Ein Zimmer von 4 mal 5 Metern mit 2,5 Metern Höhe hat 45 Quadratmeter Wandfläche. Ziehst du etwa 6 Quadratmeter für Fenster und Tür ab und zählst die 20 Quadratmeter Decke dazu, sind es rund 59 Quadratmeter. Bei 150 Millilitern pro Quadratmeter brauchst du ungefähr 9 Liter.

Lieber ein Gebinde zu viel als zu wenig. Mitten in der Arbeit nachbestellen heißt, dass der Untergrund ungleichmäßig behandelt wird. Angebrochene Gebinde lassen sich bei kühler, frostfreier Lagerung noch eine Weile verwenden.

So trägst du Tiefgrund richtig auf

Der Ablauf ist bei fast allen Produkten gleich.

1. Untergrund vorbereiten. Entferne Staub, lose Teile und Fett. Fettige oder rußige Wände, etwa in Küche oder Treppenhaus, wäschst du vorher ab.
2. Abkleben. Schütze Fenster, Steckdosen und den Boden. Tiefgrund lässt sich getrocknet schlecht entfernen.
3. Auftragen. Nimm eine breite Rolle oder einen Flächenstreicher. Trage satt und gleichmäßig auf, sodass die Fläche nass glänzt. Ränder und Ecken streichst du mit dem Pinsel vor.
4. Überschuss verteilen. Auf weniger saugenden Flächen können sich Pfützen oder Läufer bilden, die glänzend auftrocknen. Verteile sie, solange der Tiefgrund noch nass ist.
5. Trocknen lassen. Plane je nach Produkt und Raumklima mehrere Stunden bis zu einem Tag ein. Bei kühler, feuchter Luft dauert es länger. Üblich ist eine Mindesttemperatur von 5 Grad für Luft und Untergrund.

Mische Tiefgrund nicht mit anderen Materialien und verdünne nur, wenn das Datenblatt es erlaubt. Wer zu früh weiterarbeitet, verwischt Grundierung und Farbe, statt zwei saubere Schichten zu bekommen.

Typische Fehler

• Zu dünn aufgetragen. Meist, weil die Menge knapp kalkuliert war. Dann saugt die Wand trotzdem weiter.
• Falsche Grundierung gewählt. Auf einer glatten Fläche wie einer Fliese zieht Tiefgrund nicht ein und perlt ab. Auf rohem Mauerwerk reicht dagegen ein Haftgrund nicht.
• Zu früh überstrichen. Ist die Grundierung noch feucht, kann die Farbe schlecht haften.
• Lose Altanstriche grundiert. Der Tiefgrund verfestigt keinen Anstrich, der sich großflächig ablöst. Er muss zuerst runter.
• Folgebeschichtung ignoriert. Silikatfarben verlangen meist eine Silikat-Grundierung, nicht jeder Tiefgrund ist dafür freigegeben.
• Feuchte Wand grundiert. Tiefgrund dichtet nicht ab. Bei Feuchtigkeit musst du die Ursache beheben, sonst kommt der Schaden wieder.

Häufig gestellte Fragen

Brauche ich vor jedem Streichen einen Tiefgrund?

Nein. Auf einer intakten, bereits gestrichenen Wand in ähnlicher Farbe reicht oft ein normaler Anstrich. Bei neuem, saugendem oder sandendem Untergrund lohnt sich der Tiefgrund. Der Wassertest von oben beantwortet die Frage in einer Minute.

Kann ich auf Tiefgrund direkt tapezieren?

Ja, wenn die Grundierung vollständig durchgetrocknet ist. Sie verhindert, dass der Untergrund dem Kleister zu schnell Wasser entzieht. Bei Vliestapeten und dünnen Tapeten, durch die der Untergrund scheinen könnte, ist ein weißer Tapetengrund oft die bessere Wahl.

Muss ich Tiefgrund verdünnen?

Nur wenn es das Produkt vorsieht. Gebrauchsfertige Produkte nimmst du unverdünnt. Bei Konzentraten gilt das Mischverhältnis vom Hersteller. Ein falsches Verhältnis verringert die Wirkung.

Wie oft muss ich grundieren?

Auf normal saugenden Wänden genügt ein Anstrich. Bei sehr stark saugenden Flächen wie Porenbeton oder Kalksandstein kann ein zweiter nötig sein. Warte dazwischen die Trocknungszeit ab, sonst arbeitest du in eine noch nasse Schicht hinein. Trage den zweiten Anstrich nicht dicker auf als den ersten.

Kann ich Tiefgrund im Bad oder in der Küche verwenden?

Ja, auf saugenden Wänden. Achte auf gute Lüftung und trockene Flächen. Im direkten Spritzwasserbereich, etwa in der Dusche, ersetzt Tiefgrund keine Abdichtung.

Wie lange hält ein angebrochenes Gebinde?

Ungeöffnet meist 12 bis 24 Monate, angebrochen deutlich kürzer. Fest verschlossen, kühl und frostfrei hält es am längsten. Ist der Inhalt klumpig, riecht stark ab oder lässt sich nicht mehr aufrühren, entsorge ihn.