Grundierungen online kaufen

Die meisten Probleme mit einer neuen Wandfarbe entstehen nicht beim Streichen, sondern davor. Farbe auf einer zu saugfähigen oder zu glatten Fläche trocknet fleckig, deckt schlechter als erwartet oder blättert nach ein paar Monaten ab. Die Grundierung ist die Schicht dazwischen, die genau das verhindert.

In dieser Kategorie findest du Grundierungen für Wand und Fassade, innen und außen. Weil es viele Arten gibt, zeigt dir diese Seite, wie du den Untergrund einschätzt und welche Grundierung dazu passt.

Ein Hinweis vorweg: Grundierungen für Estrich vor Spachtelmasse oder Bodenkleber findest du bei Bauchemie unter Boden Grundierungen. Beide Produktgruppen sind nicht austauschbar.

Was eine Grundierung im Untergrund macht

Eine Grundierung ist keine Farbe, sondern eine Vorbehandlung. Je nach Untergrund übernimmt sie eine von drei Aufgaben.

Bei saugfähigen Flächen wie frischem Putz, Gipskarton oder Kalksandstein gleicht sie die Saugfähigkeit an. Ohne Grundierung zieht die Wand die Feuchtigkeit ungleichmäßig aus der Farbe, und manche Stellen wirken danach matter als andere.

Bei sandenden oder kreidenden Flächen verfestigt sie lose Partikel. Kreidend heißt: Beim Darüberwischen bleibt Pulver an der Hand. Streichst du darauf, klebt die neue Farbe auf einer instabilen Schicht und nimmt sie beim Ablösen mit.

Bei glatten oder dichten Flächen wie altem Anstrich, Beton oder Fliesen sorgt sie für Haftung, weil hier nichts einzieht.

Was sie nicht kann: einen wirklich losen Untergrund reparieren. Blättert der Altanstrich großflächig ab, muss er runter, bevor grundiert wird.

Die Grundierungsarten und was sie unterscheidet

Im Shop sind die Grundierungen nach Art sortiert. Diese Aufteilung hilft bei der Auswahl, denn die meisten Fehlkäufe passieren zwischen zwei Arten, die ähnlich klingen und Gegensätzliches tun.

Tiefgrund

Tiefgründe ziehen in saugende Untergründe ein, verfestigen sie von innen und gleichen aus, dass manche Stellen mehr saugen als andere. Das ist die klassische Wahl für neuen Putz, Gipskarton, Kalksandstein, Ziegel und Beton.

Für Wohnräume nimmst du am besten einen wasserbasierten Tiefgrund. Er ist lösemittelfrei oder lösemittelarm, geruchsarm und lässt sich mit Wasser reinigen. Manche sind zusätzlich konservierungsmittelfrei oder ausdrücklich für schlecht belüftete und sensible Räume vorgesehen. Lösemittelhaltige Tiefgründe gibt es auch, sie sind oft nur für die gewerbliche Verarbeitung bestimmt. Das steht im Produktdatenblatt.

Für kreidende und sandende Flächen gibt es Spezial-Tiefgründe, die den Untergrund stärker verfestigen. Tiefgründe auf Siliconharzbasis wirken außerdem wasserabweisend.

Haftgrund

Haftgründe bilden auf glatten, dichten oder kaum saugenden Flächen eine griffige Schicht, an der die Folgebeschichtung hält. Sie sind meist weiß pigmentiert und decken dadurch auch leicht ab.

Eine Sonderform ist der mineralisch gefüllte Haftgrund. Er dient als Haftbrücke auf saugenden und nicht saugenden Flächen, bis hin zu Fliesen, keramischen Belägen und fest haftenden Anstrichen, und eignet sich auch als Basis vor Spachtelmassen und Gipsputzen.

Haftgründe mit Gel-Struktur laufen an senkrechten Flächen kaum ab und lassen sich rollen oder airless spritzen. Das spart bei großen Flächen Zeit.

Grundierfarbe

Grundierfarben sind pigmentiert, decken also zusätzlich ab. Wer eine dunkle Altfarbe hell überstreicht, spart damit oft einen Deckanstrich. Viele verlängern außerdem die Offenzeit des nächsten Anstrichs. Das ist die Zeit, in der die Farbe noch mit dem nächsten Rollenzug verschmilzt. Ist sie zu kurz, siehst du später Ansätze dort, wo zwei Bahnen aneinanderstoßen.

Einige Grundierfarben wirken zusätzlich als Alkalibremse. Das heißt: Sie verringern bei frischem mineralischem Putz das Risiko weißlicher Kalkausblühungen in der Schlussbeschichtung. Gefüllte Varianten mit Quarz schaffen die raue Basis, die Kunstharz- und Buntsteinputz brauchen. Für Fassaden gibt es Grundfüller, die mit der passenden Fassadenfarbe ein Feuchtemanagement aufbauen.

Grundierkonzentrate

Grundierkonzentrate sind Tiefgründe, die du mit Wasser verdünnst. Du stellst die Mischung auf die Saugfähigkeit ein und brauchst weniger Gebinde, weil aus einem Liter mehrere Liter Ansatz werden. Wie stark du verdünnen darfst, hängt vom Produkt und vom Untergrund ab. Verbindlich ist immer das technische Merkblatt.

Silikat und Siloxan

Silikat-Grundierungen sind für mineralische Untergründe gedacht und für den Aufbau mit Silikatfarben. Sie verfestigen, ohne die Fläche zu versiegeln. Manche lassen sich außerdem zum Verdünnen von Silikatfarben verwenden, das steht im Datenblatt.

Siloxan- und Silicon-Grundierungen wirken wasserabweisend und bleiben dabei diffusionsoffen. Diffusionsoffen heißt: Wasserdampf kann aus der Wand nach außen entweichen. Das ist bei Fassaden wichtig, weil sonst Feuchtigkeit im Putz stecken bleibt. Einige Produkte sind zusätzlich gegen Algen und Pilzbefall konserviert.

Tapetengrund

Tapetengründe sind weiß pigmentiert und für Vliestapeten und andere durchscheinende Tapeten gedacht. Sie gleichen Farbunterschiede wie Spachtelstellen aus und regulieren die Saugfähigkeit, ohne den Untergrund abzusperren.

Welche Grundierung passt zu deinem Untergrund?

Untergrund oder Vorhaben	Passende Art
Frischer Putz, Gipskarton, Kalksandstein	Tiefgrund
Sehr unterschiedlich saugende Flächen, große Mengen	Grundierkonzentrat
Kreidende, sandende Altfassade	Spezial-Tiefgrund
Glatter, schwach saugender Altanstrich	Haftgrund
Dunkle Fläche soll hell werden	Grundierfarbe
Frischer mineralischer Putz, Kalkausblühungen vermeiden	Grundierfarbe mit Alkalibremse
Fliese oder Altanstrich vor Spachtelmasse	Mineralisch gefüllter Haftgrund
Mineralischer Untergrund vor Silikatfarbe	Silikat-Grundierung
Wärmedämmverbundsystem	Siloxan-Grundierung
Vor Kunstharz- oder Buntsteinputz	Gefüllte Grundierfarbe
Vor Vliestapete	Tapetengrund

Innen oder außen

Viele Grundierungen sind für beides freigegeben, aber nicht alle. Tapetengründe und manche Primer sind reine Innenprodukte. Fassadengrundierungen sind dagegen auf Wetter, Algenbefall und Feuchtigkeit ausgelegt und gehören nicht in den Wohnraum.

Bei einem Wärmedämmverbundsystem, kurz WDVS, also gedämmten Fassaden mit Kunstharzputz, zählt der Systemgedanke. Grundierung, Farbe und Putz sollten zusammenpassen, am besten vom selben Hersteller oder laut dessen Freigabe. Achte deshalb bei Siloxan-Grundierungen darauf, dass WDVS ausdrücklich als Einsatzbereich genannt ist.

Typische Untergründe und worauf du achtest

Jeder Untergrund hat seine eigenen Tücken. Diese Punkte kommen in der Praxis am häufigsten vor.

Frischer Putz

Neuer Kalk- oder Zementputz muss ausreichend durchgehärtet und trocken sein, bevor du grundierst. Wie lange das dauert, hängt von Putzart, Schichtdicke und Wetter ab. Grundierst du zu früh, schließt du Restfeuchte ein. Bei mineralischem Putz sind Tiefgrund oder eine Grundierfarbe mit Alkalibremse üblich.

Gipskarton und Spachtelstellen

Gipskarton saugt anders als die verspachtelten Fugen daneben. Streichst du ohne Grundierung, zeichnen sich die Fugen später als hellere oder dunklere Streifen ab. Ein Tiefgrund oder eine Grundierfarbe gleicht das aus. Schleife Spachtelstellen vorher glatt und entstaube sie gründlich.

Alter Anstrich

Ist der Altanstrich fest, sauber und glatt, reicht oft ein Haftgrund. Ist er matt und saugend, passt eher ein Tiefgrund. Fettige oder rußige Flächen reinigst du vor dem Grundieren, zum Beispiel in der Küche oder im Treppenhaus. Eine Grundierung klebt nicht auf Schmutz.

Beton, Fliesen und andere dichte Flächen

Hier zieht nichts ein, deshalb brauchst du Haftvermittlung. Ein Tiefgrund würde nur oben aufliegen. Fliesen musst du vorher entfetten und leicht anrauen, bevor ein Haftgrund hält.

Tapete und Tapetenreste

Reste alter Tapete und Kleister gehören vor dem Grundieren runter. Bleiben Kleisterreste auf der Wand, löst sich später oft die neue Beschichtung mit. Vor einer neuen Vliestapete hilft ein Tapetengrund, besonders wenn der Untergrund fleckig ist oder Spachtelstellen durchscheinen könnten.

Erst testen, dann bestellen

Falsch eingeschätzte Untergründe sind der häufigste Grund für eine falsche Bestellung. Drei Tests klären das in unter fünf Minuten.

• Benetzungstest: Träufle ein paar Tropfen Wasser auf die Fläche. Ziehen sie sofort ein, ist der Untergrund stark saugend und braucht Tiefgrund. Bleiben sie als Perlen stehen, passt ein Haftgrund besser.
• Wischtest: Fahre mit der flachen Hand oder einem dunklen Tuch über die trockene Wand. Bleibt Pulver hängen, kreidet der Untergrund.
• Klebebandtest: Drücke ein Stück Paketband fest auf die Fläche und ziehe es ruckartig ab. Löst sich Farbe oder Putz mit, ist der Altanstrich nicht tragfähig und muss zuerst runter.

Bei Fassaden lohnen sich diese Tests besonders. Ein Gerüst ein zweites Mal aufzubauen, weil die alte Farbe beim Streichen abstaubt, kostet mehr Zeit als jede Grundierung.

Verbrauch, Verdünnen und Auftragen

Wie viel du brauchst, hängt vor allem von der Saugfähigkeit ab. Tiefgründe liegen auf normal saugendem Untergrund meist bei etwa 100 bis 150 Millilitern pro Quadratmeter, auf rohem, stark saugendem Putz bei 200 bis 250 Millilitern. Pigmentierte und gefüllte Grundierungen verbrauchen oft mehr. Ein 10-Liter-Gebinde Tiefgrund reicht damit grob für 65 bis 100 Quadratmeter. Rechne bei größeren Flächen mit rund 10 Prozent Zuschlag, weil verspachtelte Stellen anders saugen als der Rest. Den genauen Bedarf ermittelst du am besten mit einem Probeauftrag.

Gebinde gibt es in verschiedenen Größen. Für eine Ausbesserung reicht ein kleines, für eine ganze Wohnung oder Fassade lohnt sich ein großes, weil du nicht mitten in der Arbeit nachbestellen musst und der Untergrund durchgehend gleich behandelt wird.

Der Ablauf ist bei fast allen Produkten gleich:

1. Untergrund von Staub, losen Teilen und Fett befreien.
2. Fenster und Boden abkleben.
3. Gleichmäßig und satt mit Rolle oder Flachpinsel auftragen. Viele Produkte lassen sich auch airless spritzen, Gel-Produkte besonders gut.
4. Trocknen lassen und erst dann weiterstreichen.

Zur Trocknung: Je nach Produkt und Raumklima dauert sie etwa vier bis 24 Stunden, bei kühler, feuchter Luft länger. Üblich ist eine Mindesttemperatur von 5 Grad für Luft und Untergrund. Wer zu früh weiterstreicht, vermischt Grundierung und Farbe, statt zwei saubere Schichten zu bekommen.

Mische Grundierungen nicht mit anderen Materialien. Die Grundierwirkung sinkt dadurch oder verschwindet. Verdünnen mit Wasser ist nur dort erlaubt, wo das Datenblatt es vorsieht.

Häufige Fehler

Der Klassiker ist die Verwechslung von Tiefgrund und Haftgrund. Tiefgrund perlt auf einer glatten Fliese ab, statt einzuziehen. Ein Haftgrund verfestigt rohen, stark saugenden Putz kaum. Fast genauso häufig wird zu dünn aufgetragen, meist weil die Menge knapp kalkuliert war.

Ein weiterer Fehler: Die Grundierung wird zu früh überstrichen. Oder sie passt nicht zur Farbe, die danach kommt. Silikatfarben verlangen in der Regel eine Silikat-Grundierung, bei Siloxan- und Silikonharzfarben lohnt der Blick ins Merkblatt der Farbe.

Und wer eine Fassade grundiert, ohne vorher den Wischtest zu machen, merkt oft erst beim Streichen, dass die alte Farbe großflächig abstaubt.

Das Datenblatt zählt

Jede Grundierung hat ein technisches Merkblatt, und darin steht, was du wissen musst: für welche Untergründe sie freigegeben ist, ob sie innen, außen oder beides kann, wie stark du verdünnen darfst, welche Farben danach folgen dürfen und wie lange du warten musst. Die Merkblätter findest du auf den Produktseiten.

Gleiche das Datenblatt mit dem Produkt ab, das danach kommt. Passen Grundierung und Farbe nicht zusammen, hilft dir auch das beste Produkt nicht weiter.

Findest du in keiner Art das passende Produkt, etwa bei Nikotin- oder Wasserflecken, die eine absperrende Grundierung brauchen, melde dich kurz bei uns.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich vor jedem Anstrich grundieren?

Nein. Streichst du eine intakte, bereits gestrichene Wand in ähnlicher Farbe, reicht meist ein normaler Anstrich. Wichtig wird die Grundierung bei neuem, saugfähigem, glattem, kreidendem oder farblich stark abweichendem Untergrund. Der Benetzungstest von oben beantwortet die Frage in einer Minute.

Kann ich Tiefgrund und Haftgrund mischen?

Nein. Der eine soll einziehen und verfestigen, der andere eine griffige Oberfläche bilden. Gemischt heben sich die Eigenschaften eher auf. Hat eine Wand beide Zonen, behandelst du sie getrennt mit dem passenden Produkt.

Kann ich diese Grundierungen auf Estrich verwenden?

Meist nicht. Estrich vor Spachtelmasse oder Bodenkleber braucht eine Bodengrundierung, abgestimmt auf den weiteren Aufbau. Die findest du unter Boden Grundierungen. Eine Ausnahme sind mineralisch gefüllte Haftgründe, die der Hersteller ausdrücklich auch für Bodenflächen freigibt.

Wie lange hält eine angebrochene Grundierung?

Ungeöffnet meist 12 bis 24 Monate, angebrochen deutlich kürzer. Fest verschlossen, kühl und frostfrei gelagert hält ein angebrochenes Gebinde am längsten. Klumpenbildung, ein stark abweichender Geruch oder eine Trennung, die sich nicht mehr unterrühren lässt, sind Gründe zur Entsorgung.